Gastas una fortuna en productos. Pasas horas en una silla. Te preocupas por ese mal día en el que la gravedad parece personal. Pero aquí está la fría y dura verdad: tu estilista a menudo está adivinando. Las verdaderas respuestas están en manos del químico.
¿Por qué? Porque el cabello no está vivo. Es piel muerta.
Suena aterrador. No lo es. Es sólo biología. Las células de la matriz del cabello mueren. Se convierten en queratina. Nuevas células los empujan hacia arriba. Salen. Hebras. Muerto. Difícil. Lleno de proteínas.
Por eso tu cabello se comporta de esta manera. No tiene nervios. Sin sangre. Sólo la física y la química suceden en cámara lenta.
Piel muerta que actúa viva
Cuéntalos si quieres. De cien mil a ciento cincuenta mil hebras en una cabeza media. Es mucho material muerto que gestionar.
Piénselo de esta manera. Tu cabello es químicamente idéntico a la pluma de un pájaro. O el casco de un caballo. O garras de gato. Incluso escamas de serpiente. La queratina es el denominador común. Es una proteína formada por aminoácidos. Especialmente cistina.
La cistina guarda los secretos de tu melena. Contiene azufre. Los enlaces de azufre son fuertes. Bloquean las cosas en su lugar. Evitan que tu cabello se caiga. También determinan si te despiertas con un desorden liso o rizado.
El cabello es piel muerta, pero sus enlaces químicos determinan cómo se mueve, mantiene su estilo y reacciona al color.
La estructura de escalera de tus cerraduras
Mira el cabello bajo el microscopio. Ves tres capas.
- Cutícula: El escudo exterior. Células superpuestas. Como escamas de pescado. Dependiendo del daño, liso o rugoso.
- Cortex: El medio. Grueso. En forma de huso. El color vive aquí. Aquí las cadenas de queratina están muy juntas.
- Médula: Centro. Angosto. Células en forma de cubo. Bolsas de aire. A menudo está ausente en el cabello fino.
Los microscopios no cuentan la historia real. Esto sucede a nivel atómico.
Los átomos se combinan. Comparten electrones. Forman moléculas. El cabello está formado en gran parte por cadenas de moléculas de queratina. Imagínese una escalera. Los lados son cadenas de queratina. Los peldaños son enlaces químicos.
Algunos peldaños son fuertes. Enlaces de azufre. Permanente. Difícil de romper.
Algunos peldaños son débiles. Atracciones eléctricas entre átomos de hidrógeno. Temporario. Fácil de remodelar.
Esta es la estructura química del cabello que determina su textura.
¿Pelo liso? Los enlaces se forman en el mismo nivel de cadenas adyacentes. Los peldaños están parejos. La escalera permanece recta.
¿Cabello ondulado o rizado? Los vínculos se conectan en diferentes lugares. El arco de los peldaños. La escalera se dobla. Se forman bucles. Obtienes rizos.
No se pueden cambiar los bonos fácilmente. Por eso las permanentes son permanentes. Por eso, el alisado requiere calor y tiempo. Estás rompiendo vínculos débiles y reformando los fuertes.
De dónde viene el color
La corteza contiene pigmento. Melanina. Dos tipos. Eumelanina para marrón/negro. Feomelanina para pelirrojo/rubio.
La proporción determina el tono de color natural. La genética decide la proporción. La química determina cómo se mantiene ese tono.
Oxidación. Peróxido de hidrógeno. Amoníaco. Estos químicos levantan la cutícula. Emiten color. También debilitan la estructura. Ese es el compromiso. Obtienes el color que deseas. Pierdes algo de tu poder.
No es magia. Es manipulación molecular.
El color del cabello no es sólo pintura. Es biología. Específicamente, es melanina. Estos pigmentos viven en las células que forman el tallo del cabello. Un tipo, la eumelanina, hace el trabajo pesado. Va del rubio al negro. Más eumelanina significa cabello más oscuro. Bastante simple.
¿Pero el pelo rojo? Eso es diferente. Ese color proviene de la feomelanina. Este pigmento es más raro. Le da a los tonos rojos su tono distintivo. Cuando las células dejan de producir melanina por completo, el cabello se vuelve gris o blanco.
La genética prepara el escenario. Pero la química dirige la obra.
Un tercio de las mujeres estadounidenses se tiñen el cabello. Media permanente o relajar sus mechones. Cambiamos lo que la naturaleza nos dio. Tintes, champús, herramientas térmicas: todos modifican la estructura interna del cabello. Incluso nadar o ducharse provoca una reacción.
Cómo el agua juega una mala pasada con tu cabello
El cabello mojado se comporta de manera diferente. Las moléculas de agua son ricas en hidrógeno. Rompen los débiles enlaces de hidrógeno entre las cadenas de queratina. Por eso el cabello rizado se alisa cuando está mojado. Los vínculos se rompen. La forma cambia.
Cuando el cabello se seca, los enlaces se vuelven a conectar. Los rizos regresan.
El cabello liso puede hacer lo contrario. Mojarlo. Enróllalo. Fijarlo. Las cadenas de queratina cambian de posición. A medida que se seca, se forman nuevos enlaces de hidrógeno. El cabello se vuelve ondulado o rizado. Las herramientas térmicas como los rizadores funcionan de la misma manera. Usan calor para fijar el nuevo patrón de unión.
Pero es temporal.
Lluvia. Brisa marina. Sudor. Sólo un poco de humedad altera esos enlaces. Tu estilo se derrumba. De vuelta a como era antes.
La permanente: cambiando la química
Para obtener resultados más duraderos, es necesario romper vínculos más fuertes. Los enlaces de hidrógeno son solubles en agua. Debe centrarse en los enlaces de azufre a azufre en la cistina. Estos mantienen la forma del cabello de forma permanente.
La permanente y la relajación utilizan los mismos trucos químicos. Simplemente apuntan a extremos opuestos del espectro.
Ablandamiento: Rompiendo vínculos
El primer paso es suavizar. Esto implica reducción. Un agente reductor añade hidrógeno al cabello. Rompe los enlaces de azufre. El calor suele ayudar. El cabello se vuelve flexible.
Reordenamiento: dar forma al eje
Ahora moldeas el cabello. Los rulos crean rizos. Las planchas o la tensión crean rectitud. Las cadenas de queratina se mantienen en esta nueva configuración.
Endurecimiento: bloquearlo
El último paso es el endurecimiento. Esto es oxidación. Se añade oxígeno. Reconstruye los enlaces de azufre. El bromato de sodio o el peróxido de hidrógeno suelen hacer este trabajo. La nueva forma está asegurada.
Se llama “permanente”. Pero no lo es.
La matriz del cabello no cambia. El proceso sólo afecta al cabello que ha crecido. A medida que crece cabello nuevo desde la raíz, regresa la textura original. El tratamiento se desvanece en las puntas.
Seguridad y efectos secundarios
Si se usan correctamente, las permanentes y los alisantes no deberían cambiar el color del cabello ni debilitarlo significativamente. Pero una aplicación descuidada causa daños.
La FDA advirtió contra Rio Hair Naturalizer System en 1995. Siguieron más de 1.800 quejas. Irritación del cuero cabelludo. Rotura del cabello. Decoloración verde. Los investigadores encontraron demasiado ácido en los productos. Las etiquetas estaban equivocadas.
Tu cabello puede soportar el cambio. Pero sólo si respetas la química.
La química de volverse rubia
El blanqueamiento es un paseo por la cuerda floja. Si haces algo mal, verás daño o un tono que no pediste. El actor principal aquí es el peróxido de hidrógeno. Actúa oxidando la melanina, el pigmento que le da al cabello su color natural.
Matemáticas simples: más peróxido o más tiempo significa cabello más claro. Si lo llevas demasiado lejos, terminarás con un amarillo pajizo intenso que define el estereotipo del look rubio decolorante. Para evitar que el proceso carcoma las cutículas, enjuáguelas con agua muy caliente o un ácido suave como el ácido pirúvico.
Pero la concentración no es la única variable. La cantidad de hidróxido de amonio es importante. Este agente alcalinizante activa la oxidación. ¿Hay demasiado amoníaco en la mezcla? Existe el riesgo de que aparezcan tonos rojos no deseados. Es un delicado equilibrio entre iluminar y mantener el tono.
Cómo funcionan realmente los colores permanentes
La coloración permanente del cabello también se basa en la oxidación, pero el objetivo suele ser un color de apariencia natural. Piense en dorado jengibre, marrón castaño o uno de los muchos tonos intermedios.
El mecanismo es complejo. Un revelador (normalmente peróxido de hidrógeno) actúa sobre el intermedio. Estos intermedios son compuestos sintéticos, a menudo obtenidos del alquitrán de hulla, que sólo se convierten en verdaderos tintes cuando se oxidan.
Una fórmula de color permanente estándar también incluye:
* Modificadores: Mejora o estabiliza tonos específicos.
* Antioxidantes: Evita que los productos intermedios se oxiden prematuramente antes de que lleguen al cabello.
* Alcalinizantes: Suaviza el tallo del cabello y facilita la absorción del tinte.
Esta es la dura verdad: la coloración no cambia el folículo piloso ni las células productoras de pigmento. Tus raíces siempre crecerán en su color natural. Si quieres un tono uniforme desde el cuero cabelludo hasta las puntas, debes retocar las raíces con regularidad hasta lograr una cobertura completa.
Arreglos Temporales y tintado de superficies
No todo el mundo quiere tener un color permanente. En los últimos años, las opciones semipermanentes y temporales se han vuelto cada vez más populares.
Los colores semipermanentes utilizan oxidantes más débiles. Penetran fácilmente en el tallo del cabello, pero se eliminan después de 4-6 lavados. Los tintes o acondicionadores temporales son tintes ácidos que no penetran en absoluto. Cubren la superficie. Un champú y se acabaron.
Debido a que se asientan sobre el cabello y no lo modifican químicamente, los enjuagues temporales solo pueden oscurecerlo. No pueden aligerarlo. Son perfectos para probar un tono o agregar un brillo temporal, pero no levantan el pigmento natural.
Champús y acondicionadores
La química de la limpieza y el estado.
Seamos honestos acerca de lo que nos metemos en la cabeza. Las permanentes, los alisadores y los tintes son agentes de guerra química para el cabello. Pero el champú y el acondicionamiento diarios también son una lección de química.
La única función del champú es limpiar. Por eso la columna vertebral de casi todas las botellas es el detergente. Cuando el detergente se encuentra con el agua, se crea una solución aniónica, una mezcla cargada negativamente. Esta carga es excelente para recolectar y eliminar la grasa y la suciedad del cuero cabelludo con carga positiva.
Sin embargo, hay un problema. Esta carga negativa también arruga la capa exterior de la cutícula del cabello. Ya conoces el sentimiento. El cabello lavado se levanta. Se vuelve suelto. Parece aburrido y se niega a comportarse.
Para arreglar este caos, necesitas equilibrio.
Durante décadas, la gente se vertía vinagre, jugo de limón o cerveza en el cabello después del lavado. El ácido ayudó a suavizar las cutículas. Dejó el cabello brillante y fácil de peinar. Además olía a barra de ensaladas o a cervecería. Los acondicionadores modernos resuelven ambos problemas. Suavizan las cutículas sin olor desagradable.
¿Cómo lo hacen? Utilizan ingredientes activos catiónicos o cargados positivamente. Estas cargas positivas se adhieren a los residuos negativos del champú y suavizan las cutículas.
Los jugadores más fuertes en este juego son los compuestos de amonio cuaternario. Matan la electricidad estática y controlan los residuos al unirse a las hebras aniónicas que deja el champú.
Si tienes el cabello teñido, con permanente o alisado, el cabello es significativamente más aniónico que el cabello natural. Por esta razón, los fabricantes crean acondicionadores especiales que contienen estos ingredientes catiónicos para cabello tratado químicamente. Algunas fórmulas incluso ofrecen una solución temporal. Utilizan proteínas catiónicas que se unen a las cadenas de queratina debilitadas mediante enlaces de hidrógeno y reparan el daño hasta el siguiente lavado.
Protege tu cabello
Siempre es mejor prevenir daños. Los expertos coinciden en que hay algunos factores no negociables para evitar que tu cabello parezca un experimento científico fallido.
Primero practica la moderación. No pongas a prueba la capacidad de tu cabello para formar y recrear enlaces químicos. Exponer tu cabello a permanentes, tintes o alisados repetidos en un corto periodo de tiempo puede provocar rápidamente la rotura del cabello.
En segundo lugar, piense antes de sumergirse. Sólo comience el tratamiento cuando sepa exactamente lo que quiere. Una decisión espontánea de hacer una permanente tipo caniche en el cabello lacio o aclarar los mechones oscuros a rubio platino es un error con el que vivirás durante meses. Cambiar la apariencia sin daños graves lleva tiempo.
En tercer lugar, siga las instrucciones cuidadosamente. Los productos para el cuidado del cabello no son recomendaciones. Realice un ensayo antes de iniciar un proceso químico urgente, como el teñido. Realice todo el proceso en su mente. Prepara todo lo que necesitas. Las dudas durante el proceso conducen a errores.
Si terminas provocando un desastre capilar, llama a un profesional. No intentes solucionar el problema tú mismo con remedios caseros o productos químicos. Un peluquero puede salvar tu cabello, recetarte productos reparadores o cortarlo para que luzca decente mientras espera que crezca.
Y aquí está la tranquila verdad: considera ser feliz con tu cabello natural. Ya sea rizado o liso, rubio como el agua o rojo zanahoria, la belleza está en su estado natural. Ahorrarás energía (tanto química como personal) cuando crees un estilo que resalte la textura natural de tu cabello. Luchar contra la sumisión de tu cabello con looks falsos es una batalla cuesta arriba que no tienes que pelear.
