Wydajesz fortunę na produkty do pielęgnacji. Spędzasz godziny na fotelu fryzjerskim. Martwisz się tym „złym dniem”, kiedy wydaje się, że grawitacja działa przeciwko tobie osobiście. Ale oto trudna prawda: Twoja stylistka często zgaduje. Prawdziwe odpowiedzi leżą w chemii.
Dlaczego? Ponieważ włosy nie są żywe. To martwa skóra.
Brzmi przerażająco. Ale to nieprawda. To tylko biologia. Komórki macierzy włosa obumierają. Zamieniają się w keratynę. Nowe komórki popychają je w górę. Wychodzą na zewnątrz. Włosy. Martwy. Wytrzymały. Bogate w białko.
To dlatego Twoje włosy zachowują się tak, a nie inaczej. Nie mają nerwów. Żadnej krwi. Zachodzą w nich jedynie powolne procesy fizyki i chemii.
Martwa skóra, która zachowuje się, jakby była żywa
Policz je, jeśli chcesz. Od stu do stu pięćdziesięciu tysięcy włosów na przeciętnej głowie. To ogromna ilość martwego materiału, którym należy się zająć.
Wyobraź to sobie w ten sposób. Twoje włosy są chemicznie identyczne z piórami ptaków. Albo końskie kopyto. Albo kocie pazury. Nawet łuski węża. Wspólnym mianownikiem jest keratyna. Jest to białko zbudowane z aminokwasów. Zwłaszcza z cystyny.
Cystyna skrywa sekrety Twoich włosów. Zawiera siarkę. Wiązania siarkowe są silne. Naprawiają wszystko na swoim miejscu. Zapobiegną wypadaniu włosów. Określają również, czy obudzisz się z prostymi włosami, czy z kędzierzawym bałaganem.
Włosy to martwa skóra, ale zawarte w nich wiązania chemiczne decydują o tym, jak się poruszają, zachowują swój styl i reagują na kolor.
Struktura drabinkowa twoich loków
Obejrzyj włosy pod mikroskopem. Zobaczysz trzy warstwy.
- Naskórek: Osłona zewnętrzna. Nakładające się komórki. Jak rybie łuski. W zależności od stopnia uszkodzenia – gładkie lub szorstkie.
- Kora: Warstwa środkowa. Gruby. W kształcie wrzeciona. Tutaj jest kolor. Tutaj łańcuchy keratynowe są ciasno upakowane razem.
- Rdzeń: Środek. Wąski. Komórki w kształcie sześcianu. Kieszenie powietrzne. Często nieobecny w delikatnych włosach.
Mikroskopy nie mówią całej historii. Wszystko dzieje się na poziomie atomowym.
Atomy łączą się. Dzielą się elektronami. Tworzą cząsteczki. Włosy składają się głównie z łańcuchów cząsteczek keratyny. Wyobraź sobie klatkę schodową. Boki to łańcuchy keratyny. Etapy to wiązania chemiczne.
Niektóre kroki są solidne. Wiązania siarkowe. Stały. Trudno je złamać.
Niektóre kroki są słabe. Przyciąganie elektryczne pomiędzy atomami wodoru. Tymczasowy. Można je łatwo zmienić.
To budowa chemiczna włosów decyduje o ich teksturze.
Proste włosy? Wiązania powstają na tym samym poziomie sąsiadujących łańcuchów. Stopnie są na poziomie. Schody pozostają proste.
Włosy falowane czy kręcone? Połączenia łączą się w różnych miejscach. Stopnie się uginają. Schody się wyginają. Tworzą się pętle. Rezultatem są loki.
Tych połączeń nie można łatwo zmienić. Dlatego trwała ondulacja jest trwała. Dlatego prostowanie wymaga ciepła i czasu. Łamiesz słabe więzi i tworzysz silne.
Skąd bierze się kolor?
Kora zawiera pigment. Melanina. Dwa typy. Eumelanina dla koloru brązowego/czarnego. Feomelanina do włosów rudych/blond.
Proporcje określają Twój naturalny odcień. Genetyka decyduje o związku. Chemia określa, jak dobrze będzie trwał cień.
Utlenianie. Nadtlenek wodoru. Amoniak. Te substancje chemiczne podnoszą naskórek. Uwalniają kolor. Osłabiają także konstrukcję. To jest kompromis. Otrzymujesz pożądany kolor. Stracisz część sił.
To nie magia. To jest manipulacja molekularna.
Kolor włosów to coś więcej niż tylko farba. To jest biologia. Mianowicie melanina. Pigmenty te znajdują się w komórkach tworzących łodygę włosa. Jeden typ, eumelanina, wykonuje większość pracy. waha się od jasnego do czarnego. Im więcej eumelaniny, tym ciemniejsze włosy. To proste.
Ale rude włosy? To inna sprawa. Za ten kolor odpowiedzialna jest feomelanina. Ten pigment jest mniej powszechny. Nadaje odcieniom czerwieni charakterystyczny kolor. Kiedy komórki całkowicie przestają wytwarzać melaninę, włosy stają się szare lub białe.
Genetyka wyznacza scenę. Ale chemia kieruje akcją.
Jedna trzecia Amerykanek farbuje włosy. Połowa ma trwałe lub wyprostowane włosy. Zmieniamy to, co dała nam natura. Farby, szampony, narzędzia do stylizacji na gorąco – wszystko to zmienia wewnętrzną strukturę włosa. Nawet pływanie lub prysznic powodują reakcję.
Jak woda igra z Twoimi włosami
Mokre włosy zachowują się inaczej. Cząsteczki wody są bogate w wodór. Rozrywają słabe wiązania wodorowe pomiędzy łańcuchami keratynowymi. Dlatego kręcone włosy prostują się, gdy są mokre. Połączenia są zerwane. Formularz się zmienia.
Kiedy włosy wyschną, wiązania zostają przywrócone. Loki wracają.
Proste włosy mogą zachowywać się inaczej. Zamocz je. Zakasać. Bezpieczny. Łańcuchy keratynowe są przesunięte. Po wyschnięciu tworzą się nowe wiązania wodorowe. Włosy stają się falowane lub kręcone. Podgrzewane narzędzia do stylizacji, takie jak lokówka, działają w ten sam sposób. Wykorzystują ciepło, aby zablokować nowy wzór połączeń.
Ale to jest tymczasowe.
Deszcz. Morska bryza. Pot. Nawet niewielka ilość wilgoci zakłóca te połączenia. Twoja fryzura jest zniszczona. Wszystko wraca do pierwotnego stanu.
Perm: zmiana chemii
Aby uzyskać trwalszy wynik, musisz zerwać silniejsze więzi. Wiązania wodorowe rozpuszczają się w wodzie. Konieczne jest oddziaływanie na wiązania siarka-siarka w cystynie. Zapewniają trwały kształt włosów.
Procedury zwijania i prostowania wykorzystują te same techniki chemiczne. Ich celem jest po prostu odwrotny skutek.
Zmiękczanie: zrywanie więzi
Pierwszym etapem jest zmiękczanie. Obejmuje powrót do zdrowia. Środek regenerujący dodaje wodór włosom. Rozrywa wiązania siarkowe. Ciepło często pomaga. Włosy stają się giętkie.
Zmiana kształtu: kształtowanie pręta
Teraz kształtujesz włosy. Lokówki tworzą loki. Prasowanie lub napięcie tworzy prostotę. Łańcuchy keratynowe są utrzymywane w tej nowej konfiguracji.
Hartowanie: utrwalanie
Ostatnim etapem jest hartowanie. To jest utlenianie. Dodaje się tlen. Odbudowuje wiązania siarkowe. Zazwyczaj załatwia to bromian sodu lub nadtlenek wodoru. Nowy formularz został naprawiony.
Nazywa się to „trwałym”. Ale to nieprawda.
Macierz włosa nie ulega zmianie. Proces dotyczy tylko włosów, które już odrosły. Gdy nowe włosy wyrastają z cebulek, pierwotna tekstura powraca. Efekt zabiegu znika na końcach.
Bezpieczeństwo i skutki uboczne
Prawidłowo stosowane kręcenie i prostowanie nie powinno zmieniać koloru włosów ani znacząco ich osłabiać. Ale nieostrożne użycie prowadzi do uszkodzeń.
W 1995 roku FDA ostrzegała przed systemem Rio Hair Naturalizer. Następnie wpłynęło ponad 1800 skarg. Podrażnienie skóry głowy. Kruchość włosów. Zielonkawe zabarwienie. Badacze stwierdzili nadmiar kwasu w produktach. Etykiety były nieprawidłowe.
Twoje włosy są w stanie wytrzymać zmiany. Ale tylko jeśli szanujesz chemię.
Chemia procesu klarowania
Błyskawica podąża cienką linią. Jeśli popełnisz błąd, skończysz z zniszczonymi włosami lub niepożądanym odcieniem. Głównym składnikiem aktywnym jest tutaj nadtlenek wodoru. Działa poprzez utlenianie melaniny, pigmentu nadającego włosom naturalny kolor.
Prosta matematyka: więcej nadtlenku lub więcej czasu – jaśniejsze włosy. Jeśli przesadzisz, możesz uzyskać ostry, słomkowożółty kolor, który jest stereotypowy dla rozjaśnianego blondu. Aby zapobiec uszkodzeniu naskórka, spłucz bardzo gorącą wodą lub łagodnym kwaśnym płynem, np. kwasem pirogronowym.
Ale koncentracja nie jest jedyną zmienną. Ważne jest również stężenie wodorotlenku amonu. Jest to środek alkaliczny, który aktywuje utlenianie. Jeśli w mieszaninie jest za dużo amoniaku, istnieje ryzyko niepożądanych czerwonych zabarwień. Wymaga to delikatnej równowagi pomiędzy rozjaśnianiem i utrzymaniem tonu.
Jak naprawdę działają trwałe barwniki
Trwała koloryzacja włosów również opiera się na utlenianiu, jednak celem jest tutaj zazwyczaj uzyskanie naturalnego koloru. Pomyśl o miedzianym złocie, kasztanowym brązie lub jednym z wielu odcieni pomiędzy.
Mechanizm jest skomplikowany. Wywoływacz (zwykle nadtlenek wodoru) działa na związki pośrednie. Te półprodukty – związki syntetyczne często pochodzące ze smoły węglowej – stają się prawdziwymi barwnikami dopiero po utlenieniu.
Standardowa formuła trwałego barwnika obejmuje również:
* Modyfikatory: Poprawiają lub stabilizują niektóre odcienie.
* Przeciwutleniacze: Zapobiegają przedwczesnemu utlenianiu produktów pośrednich, zanim dotrą one do włosów.
* Środki alkaliczne: Zmiękczają łodygę włosa i ułatwiają penetrację barwnika.
Oto twarda prawda: farbowanie nie zmienia mieszków włosowych ani komórek wytwarzających pigment. Twoje korzenie zawsze będą rosły w swoim naturalnym kolorze. Jeśli chcesz uzyskać równomierny odcień od nasady aż po końcówki, musisz regularnie poprawiać korzenie, aż do uzyskania pełnego koloru.
Rozwiązania tymczasowe i barwienie powierzchni
Nie każdy chce trwałej koloryzacji. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się opcje półstałe i tymczasowe.
W przypadku barwników półtrwałych stosowane są słabsze środki utleniające. Łatwo przenikają do wnętrza włosa, jednak zmywają się po 4-6 myciach. Barwniki lub odżywki tymczasowe to barwniki kwasowe, które w ogóle nie przenikają. Pokrywają powierzchnię włosa. Jedno pranie i znikają.
Ponieważ pozostają na powierzchni włosów i nie zmieniają ich chemicznie, tymczasowe tonery mogą jedynie przyciemnić włosy. Nie mogą ich rozjaśnić. Są idealne do testowania odcienia lub dodawania tymczasowego blasku, ale nie rozjaśniają naturalnego pigmentu.
Szampony i odżywki
Chemia czystości i pielęgnacji włosów
Powiedzmy sobie szczerze: co nakładamy na włosy. Loki, prostownice i farby to broń chemiczna przeciwko włosom. Ale codzienne mycie i kondycjonowanie włosów to także lekcja chemii.
Jedyną funkcją szamponu jest oczyszczanie. Dlatego podstawą niemal każdej butelki jest detergent. Kiedy detergent spotyka się z wodą, tworzy roztwór anionowy – mieszaninę o ładunku ujemnym. Ładunek ten doskonale zbiera i usuwa ze skóry głowy naładowane dodatnio oleje i zanieczyszczenia.
Istnieje jednak niuans. Ten ładunek ujemny niszczy również zewnętrzną warstwę naskórka włosa. Znasz to uczucie. Po umyciu włosy stają mi dęba. Stają się niesforne i puszyste. Wyglądają na nudne i odmawiają posłuszeństwa.
Aby skorygować ten chaos, potrzebna jest równowaga.
Przez dziesięciolecia ludzie po myciu polewali włosy octem, sokiem z cytryny lub piwem. Kwas pomógł wygładzić naskórek. Włosy stały się lśniące i łatwe w rozczesywaniu. Poza tym pachniały barem sałatkowym albo browarem. Nowoczesne klimatyzatory rozwiązują oba problemy. Wygładzają naskórek, nie pozostawiając nieprzyjemnego zapachu.
Jak oni to robią? Używają kationowych lub dodatnio naładowanych składników aktywnych. Te dodatnie ładunki przyczepiają się do ujemnych pozostałości szamponu i wygładzają łuski.
Najsilniejszymi graczami w tej grze są czwartorzędowe związki amoniowe. Eliminują elektryczność statyczną i ujarzmiają puszenie, wiążąc się z nićmi anionowymi pozostawionymi przez szampon.
Jeśli masz włosy farbowane, rozjaśniane lub prostowane chemicznie, są one znacznie bardziej anionowe niż włosy naturalne. Z tego powodu producenci tworzą specjalne odżywki zawierające te kationowe składniki do włosów poddawanych zabiegom chemicznym. Niektóre formuły oferują nawet rozwiązanie tymczasowe. Wykorzystują białka kationowe, które przyłączają się do osłabionych łańcuchów keratynowych poprzez wiązania wodorowe i naprawiają uszkodzenia aż do następnego mycia.
Chroń swoje włosy
Zawsze lepiej jest zapobiegać uszkodzeniom. Eksperci zgadzają się, że istnieje kilka solidnych zasad, dzięki którym Twoje włosy nie będą wyglądać jak nieudany eksperyment naukowy.
Przede wszystkim praktykuj umiar. Nie testuj zdolności włosów do tworzenia i naprawy wiązań chemicznych. Częste poddawanie włosów trwałej ondulacji, farbowaniu lub prostowaniu w krótkim czasie może szybko doprowadzić do ich łamania.
Po drugie, pomyśl zanim zaczniesz działać. Rozpocznij procedurę tylko wtedy, gdy wiesz dokładnie, czego chcesz. Spontaniczna decyzja o zaczesaniu loków na proste włosy lub rozjaśnieniu ciemnych loków do platynowego blondu to błąd, z którym będziesz żyć miesiącami. Zmiana wyglądu bez powodowania większych uszkodzeń wymaga czasu.
Po trzecie, postępuj zgodnie z instrukcjami. Produkty do pielęgnacji włosów nie są rekomendacjami. Przed przystąpieniem do ograniczonego w czasie procesu chemicznego, takiego jak barwienie, należy wykonać próbę. Przejdź przez cały proces w swojej głowie. Przygotuj wszystkie niezbędne rzeczy. Niepewność w procesie prowadzi do błędów.
Jeśli skończy się to katastrofą z włosami, skontaktuj się ze specjalistą. Nie próbuj samodzielnie rozwiązywać problemu, stosując domowe środki lub produkty chemiczne. Twój fryzjer może uratować Twoje włosy, zalecić zabiegi regenerujące lub przyciąć je, aby wyglądały przyzwoicie podczas odrastania włosów.
A oto cicha prawda: ciesz się swoimi naturalnymi włosami. Niezależnie od tego, czy są to kręcone czy proste, mydlany blond czy marchewkowa czerwień, piękno można odnaleźć w swoim naturalnym stanie. Zaoszczędzisz energię – zarówno chemiczną, jak i osobistą – tworząc fryzurę, która dopasowuje się do naturalnej tekstury Twoich włosów. Walka z włosami, aby dopasować je do sztucznego wyglądu, to ciężka walka, z którą nie musisz się zmagać.
