Spendi una fortuna in prodotti. Passi ore su una sedia. Ti preoccupi di quel brutto giorno in cui la gravità sembra personale. Ma ecco la fredda e dura verità: il tuo stilista spesso indovina. Le vere risposte si trovano nel chimico.
Perché? Perché i capelli non sono vivi. È pelle morta.
Sembra spaventoso. Non lo è. È solo biologia. Le cellule della matrice dei capelli muoiono. Si trasformano in cheratina. Le nuove cellule le spingono verso l’alto. Fuori saltano fuori. Fili. Morto. Difficile. Ricco di proteine.
Ecco perché i tuoi capelli si comportano in questo modo. Non ha nervi. Niente sangue. Solo la fisica e la chimica avvengono al rallentatore.
Pelle morta che agisce da viva
Contali se vuoi. Da centomila a centocinquantamila ciocche su una testa media. C’è un sacco di materiale morto da gestire.
Pensatela in questo modo. I tuoi capelli sono chimicamente identici alla piuma di un uccello. O lo zoccolo di un cavallo. O artigli di gatto. Anche le scaglie di serpente. La cheratina è il denominatore comune. È una proteina composta da aminoacidi. Soprattutto cistina.
La cistina racchiude i segreti della tua criniera. Contiene zolfo. I legami di zolfo sono forti. Bloccano le cose sul posto. Evitano che i tuoi capelli cadano a pezzi. Determinano anche se ti svegli con i capelli lisci o ricci.
I capelli sono pelle morta, ma i loro legami chimici determinano il modo in cui si muovono, mantengono la loro piega e reagiscono al colore.
La struttura a scala delle tue serrature
Osserva i capelli al microscopio. Vedi tre strati.
- Cuticola: lo scudo esterno. Celle sovrapposte. Come le squame dei pesci. A seconda del danno, liscio o ruvido.
- Corteccia: il centro. Spesso. A forma di fuso. Il colore vive qui. Qui le catene di cheratina sono strettamente legate insieme.
- Midollo: Centro. Stretto. Cellule a forma di cubo. Sacche d’aria. Spesso assente nei capelli fini.
I microscopi non raccontano la vera storia. Ciò avviene a livello atomico.
Gli atomi si combinano. Condividono gli elettroni. Formano molecole. I capelli sono costituiti in gran parte da catene di molecole di cheratina. Immagina una scala. I lati sono catene di cheratina. I pioli sono legami chimici.
Alcuni pioli sono forti. Legami di zolfo. Permanente. Difficile da rompere.
Alcuni pioli sono deboli. Attrazioni elettriche tra atomi di idrogeno. Temporaneo. Facile da rimodellare.
Questa è la struttura chimica dei capelli che ne determina la consistenza.
Capelli lisci? I legami si formano allo stesso livello delle catene adiacenti. I pioli sono pari. La scala rimane dritta.
Capelli mossi o ricci? I legami si collegano in luoghi diversi. I pioli arcuati. La scala si piega. Si formano dei loop. Ottieni dei riccioli.
Non puoi cambiare facilmente i legami. Ecco perché la permanente è permanente. Ecco perché la stiratura richiede calore e tempo. Stai rompendo i legami deboli e riformando quelli forti.
Da dove viene il colore
La corteccia contiene pigmento. Melanina. Due tipi. Eumelanina per il marrone/nero. Feomelanina per rosso/biondo.
Il rapporto determina la tonalità del colore naturale. La genetica decide il rapporto. La chimica determina come regge quell’ombra.
Ossidazione. Perossido di idrogeno. Ammoniaca. Queste sostanze chimiche sollevano la cuticola. Emettono colore. Inoltre indeboliscono la struttura. Questo è il compromesso. Ottieni il colore che desideri. Perderai parte del tuo potere.
Non è magia. È manipolazione molecolare.
Il colore dei capelli non è solo vernice. È biologia. Nello specifico, è melanina. Questi pigmenti vivono nelle cellule che costruiscono il fusto del capello. Un tipo, l’eumelanina, svolge il lavoro pesante. Si va dal biondo al nero. Più eumelanina significa capelli più scuri. Abbastanza semplice.
Ma i capelli rossi? È diverso. Quel colore deriva dalla feomelanina. Questo pigmento è più raro. Dà ai toni rossi la loro tonalità distinta. Quando le cellule smettono completamente di produrre melanina, i capelli diventano grigi o bianchi.
La genetica pone le basi. Ma la chimica dirige il gioco.
Un terzo delle donne americane si colora i capelli. Mezza permanente o rilassa le ciocche. Cambiamo ciò che la natura ci ha dato. Coloranti, shampoo, strumenti termici: tutti modificano la struttura interna dei capelli. Anche una nuotata o una doccia scatenano una reazione.
Come l’acqua gioca brutti scherzi ai tuoi capelli
I capelli bagnati si comportano diversamente. Le molecole d’acqua sono ricche di idrogeno. Spezzano i deboli legami idrogeno tra le catene di cheratina. Ecco perché i capelli ricci si lisciano quando sono bagnati. I legami si rompono. La forma cambia.
Quando i capelli si asciugano, i legami si riconnettono. Ritornano i ricci.
I capelli lisci possono fare il contrario. Bagnalo. Arrotolalo. Appuntalo. Le catene di cheratina cambiano posizione. Mentre si asciuga, si formano nuovi legami idrogeno. I capelli diventano ondulati o ricci. Gli strumenti termici come i ferri arricciacapelli funzionano allo stesso modo. Usano il calore per bloccare il nuovo modello di legame.
Ma è temporaneo.
Piovere. Brezza marina. Sudore. Basta un po’ di umidità per rovinare quei legami. Il tuo stile crolla. Ritornare come prima.
La Permanente: Cambiare la Chimica
Per risultati più duraturi, è necessario rompere i legami più forti. I legami idrogeno sono solubili in acqua. Devi prendere di mira i collegamenti zolfo-zolfo nella cistina. Questi mantengono la forma dei capelli in modo permanente.
La permanente e il rilassante utilizzano gli stessi trucchi chimici. Mirano semplicemente agli estremi opposti dello spettro.
Ammorbidimento: rompere i legami
Il primo passo è l’ammorbidimento. Ciò comporta una riduzione. Un agente riducente aggiunge idrogeno ai capelli. Rompe i legami dello zolfo. Il caldo spesso aiuta. I capelli diventano flessibili.
Riarrangiamento: modellare l’albero
Ora modelli i capelli. I bigodini creano riccioli. I ferri da stiro o la tensione creano rettilineità. Le catene di cheratina vengono mantenute in questa nuova configurazione.
Rafforzamento: bloccarlo
Il passaggio finale è l’indurimento. Questa è l’ossidazione. Viene aggiunto ossigeno. Ricostruisce i legami dello zolfo. Il bromato di sodio o il perossido di idrogeno di solito svolgono questo lavoro. La nuova forma è bloccata.
Si chiama “permanente”. Ma non lo è.
La matrice dei capelli non cambia. Il processo riguarda solo i capelli che sono cresciuti. Man mano che nuovi capelli crescono dalla radice, ritorna la struttura originale. Il trattamento sfuma alle punte.
Sicurezza ed effetti collaterali
Se usati correttamente, permanenti e rilassanti non dovrebbero cambiare il colore dei capelli o indebolirli in modo significativo. Ma un’applicazione imprudente provoca danni.
La FDA ha messo in guardia contro Rio Hair Naturalizer System nel 1995. Seguirono oltre 1.800 reclami. Irritazione del cuoio capelluto. Rottura dei capelli. Scolorimento verde. Gli investigatori hanno trovato troppo acido nei prodotti. Le etichette erano sbagliate.
I tuoi capelli possono sopportare il cambiamento. Ma solo se rispetti la chimica.
La chimica del diventare biondi
Lo sbiancamento è una passeggiata sul filo del rasoio. Se fai qualcosa di sbagliato, vedrai un danno o un tono che non hai richiesto. Il protagonista qui è il perossido di idrogeno. Agisce ossidando la melanina, il pigmento che dona ai capelli il loro colore naturale.
Matematica semplice: più perossido o più tempo significano capelli più chiari. Spingilo troppo oltre e ti ritroverai con un giallo intenso, simile alla paglia, che definisce lo stereotipo del biondo decolorato. Per evitare che il processo corroda le cuticole, risciacqua con acqua molto calda o con un acido delicato come l’acido piruvico.
Ma la concentrazione non è l’unica variabile. La quantità di idrossido di ammonio è importante. Questo agente alcalinizzante attiva l’ossidazione. C’è troppa ammoniaca nella miscela? Esiste il rischio di toni rossi indesiderati. È un delicato equilibrio tra schiarimento e mantenimento del tono.
Come funzionano davvero i colori permanenti
Anche la colorazione permanente dei capelli si basa sull’ossidazione, ma l’obiettivo qui è solitamente un colore dall’aspetto naturale. Pensa all’oro zenzero, al marrone castano o ad una delle tante sfumature intermedie.
Il meccanismo è complesso. Uno sviluppatore (solitamente perossido di idrogeno) agisce sull’intermedio. Questi intermedi sono composti sintetici, spesso ottenuti dal catrame di carbone, che diventano veri e propri coloranti solo quando ossidati.
Una formula di colore permanente standard include anche:
* Modificatori: Migliora o stabilizza tonalità specifiche.
* Antiossidanti: Prevengono l’ossidazione prematura dei prodotti intermedi prima che raggiungano i capelli.
* Alcalinizzante: Ammorbidisce il fusto del capello e facilita l’assorbimento del colorante.
Ecco la dura verità: la colorazione non modifica il follicolo pilifero o le cellule produttrici di pigmenti. Le tue radici cresceranno sempre nel loro colore naturale. Se desideri un tono uniforme dal cuoio capelluto alle punte, devi ritoccare regolarmente le radici fino ad ottenere una copertura completa.
Correzioni temporanee e colorazione delle superfici
Non tutti vogliono essere colorati in modo permanente. Negli ultimi anni le opzioni semipermanenti e temporanee sono diventate sempre più popolari.
I colori semipermanenti utilizzano ossidanti più deboli. Penetrano facilmente nel fusto del capello, ma si lavano via dopo 4-6 lavaggi. I coloranti o balsami temporanei sono coloranti acidi che non penetrano affatto. Coprono la superficie. Uno shampoo e spariscono.
Poiché si depositano sui capelli e non li modificano chimicamente, i risciacqui temporanei possono solo scurirli. Non possono alleggerirlo. Sono perfetti per testare una tonalità o aggiungere un bagliore temporaneo, ma non sollevano il pigmento naturale.
Shampoo e balsami
La chimica della pulizia e della condizione
Siamo onesti su ciò che ci mettiamo in testa. Permanenti, rilassanti e coloranti sono agenti di guerra chimica per i capelli. Ma lo shampoo e il balsamo quotidiani sono anche una lezione di chimica.
L’unica funzione dello shampoo è pulire. Ecco perché la spina dorsale di quasi ogni bottiglia è il detersivo. Quando il detersivo incontra l’acqua, viene creata una soluzione anionica, una miscela caricata negativamente. Questa carica è ottima per raccogliere e rimuovere olio e sporco caricati positivamente dal cuoio capelluto.
Tuttavia, c’è un problema. Questa carica negativa raggrinzisce anche lo strato esterno della cuticola dei capelli. Conosci la sensazione. I capelli lavati si alzano. Diventa volante. Sembra noioso e si rifiuta di comportarsi bene.
Per risolvere questo caos, hai bisogno di equilibrio.
Per decenni, le persone versavano aceto, succo di limone o birra sui capelli dopo il lavaggio. L’acido ha contribuito a levigare le cuticole. Ha reso i capelli lucenti e facili da pettinare. Inoltre puzzava di insalate o di birreria. I condizionatori moderni risolvono entrambi i problemi. Levigano le cuticole senza un odore sgradevole.
Come lo fanno? Utilizzano principi attivi cationici o caricati positivamente. Queste cariche positive si attaccano ai residui negativi dello shampoo e levigano le cuticole.
I giocatori più forti in questo gioco sono i composti di ammonio quaternario. Uccidono l’elettricità statica e domano i residui legandosi ai filamenti anionici che lo shampoo lascia dietro di sé.
Se hai i capelli tinti, permanentati o rilassati, i capelli sono significativamente più anionici dei capelli naturali. Per questo motivo, i produttori creano balsami speciali contenenti questi ingredienti cationici per capelli trattati chimicamente. Alcune formule offrono anche una soluzione temporanea. Usano proteine cationiche che si attaccano alle catene di cheratina indebolite attraverso legami idrogeno e riparano il danno fino al lavaggio successivo.
Proteggi i tuoi capelli
È sempre meglio prevenire i danni. Gli esperti concordano sul fatto che ci sono alcuni aspetti non negoziabili per evitare che i tuoi capelli sembrino un esperimento scientifico fallito.
Pratica prima la moderazione. Non mettere alla prova la capacità dei tuoi capelli di formare e ricreare legami chimici. Esporre i capelli a permanenti, tinte o stirature ripetute in un breve periodo di tempo può portare rapidamente alla rottura dei capelli.
Secondo, pensa prima di immergerti. Inizia il trattamento solo quando sai esattamente cosa vuoi. La decisione spontanea di mettere una permanente da barboncino sui capelli lisci o di schiarire le ciocche scure fino al biondo platino è un errore con cui conviverai per mesi. Cambiare l’aspetto senza danni gravi richiede tempo.
Terzo, segui attentamente le istruzioni. I prodotti per la cura dei capelli non sono raccomandazioni. Eseguire un ciclo di prova prima di avviare un processo chimico sensibile al fattore tempo, come la tintura. Ripercorri l’intero processo nella tua mente. Prepara tutte le cose di cui hai bisogno. L’esitazione durante il processo porta a errori.
Se finisci per causare un disastro ai capelli, chiama un professionista. Non cercare di risolvere il problema da solo con rimedi casalinghi o prodotti chimici. Un parrucchiere può salvarti i capelli, prescriverti prodotti riparatori o tagliarli per avere un aspetto decente mentre aspetti che i capelli ricrescano.
Ed ecco la tranquilla verità: considera di essere felice con i tuoi capelli naturali. Che siano ricci o lisci, biondi lavati o rosso carota, la bellezza è allo stato naturale. Risparmierai energia, sia chimica che personale, quando crei uno stile che metta in risalto la struttura naturale dei tuoi capelli. Combattere i tuoi capelli per sottometterli con look finti è una battaglia in salita che non devi combattere.
