Marc Jacobs ontwierp niet alleen kleding. Hij veranderde de woordenschat van wat ze konden zeggen.
Je kent de naam. Misschien bezit u een Daisy-parfumflesje. Misschien heb je een draagtas van zijn gelijknamige label liggen die stof ligt te vergaren achter in een kast. Maar de man achter de naam is niet zozeer een eenvoudige ontwerper, maar meer een cultureel vertaler. Hij nam het lawaai van de jeugdcultuur, de rauwe energie van muziek en het lef van de straat en voegde ze samen tot iets dat de high-fashion wereld niet kon negeren.
Het begon met een knal. Of beter gezegd: een flanellen overhemd.
In het voorjaar van 1993, toen hij voor Perry Ellis werkte, bracht Jacobs een collectie uit die voelde als een klap in het gezicht voor het gepolijste, met schoudervullingen gevulde tijdperk dat eraan voorafging. Het was grunge. Het was rommelig. Het waren de plaids, laarzen en een gevoel van onthechting dat weerklank vond bij een hele generatie. De modepers haatte het. De industrie raakte in paniek. Jacobs werd kort daarna ontslagen. Maar het moment was al vastgelegd. Die Marc Jacobs 1993 grunge-collectie weerspiegelde niet alleen de tijd; het definieerde een verschuiving in de manier waarop mode interageerde met de werkelijkheid.
Hij bleef niet liggen. Hij schoof op. En hij bewoog zich snel.
In 1997 had Louis Vuitton een creatief directeur nodig die nieuw leven kon blazen in een historisch merk dat een beetje stijf begon aan te voelen. Jacobs was de keuze. Hij bleef daar zestien jaar. Dat is lang in modejaren. Het is een eeuwigheid. Tijdens zijn ambtstermijn maakte hij niet alleen tassen; hij maakte van het LV-monogram het meest herkenbare symbool in luxegoederen. Hij werkte samen met kunstenaars. Hij injecteerde een gevoel van speelsheid in een huis dat bekend stond om zijn ernst. Hij bewees dat Louis Vuitton creatief directeur zowel een zakenman als een kunstenaar kon zijn zonder compromissen te sluiten.
De speeltuin van confectiekleding
Na het verlaten van Louis Vuitton keerde Jacobs terug naar zijn eigen label. Dit is waar de magie echt gebeurt voor de dagelijkse consument. Zijn Marc Jacobs confectiekleding -lijn is een speeltuin. Het is speels. Het is soms chaotisch. Het is vaak briljant.
Je ziet het aan de handtassen. De Snapshot-tas. De Tote. Ze zijn eenvoudig, maar toch worden ze instant klassiekers. Je ziet het aan de schoenen. Dikke zolen, onverwachte kleuren, stijlen die eruit zien alsof ze haastig zijn getekend, maar met precisie zijn uitgevoerd. En dan is er nog de geur. Daisy Marc Jacobs parfum werd gelanceerd in 2007 en werd niet voor niets een bestseller. Het was niet zomaar een geur; het was een accessoire. Het rook naar vrijheid. Het rook naar een specifiek soort New Yorks meisje dat zichzelf niet al te serieus nam.
Waarom hij er nu toe doet
We leven in een tijd waarin trends sneller dan ooit doorlopen. Wat vandaag cool is, is morgen dood. Jacobs heeft deze cyclus overleefd. Hoe? Door te weigeren een kant te kiezen. Hij combineert high fashion met low culture. Hij respecteert het vak, maar houdt van de meme. Hij begrijpt dat Marc Jacobs-mode niet alleen om het kledingstuk gaat; het gaat om de houding.
Hij vraagt je niet om naar perfectie te streven. Hij vraagt je om mee te doen. Om de plaid te dragen. Om de luide tas te dragen. Om naar te ruiken
